Рассказ о путешествии по Индии зимой 2015 — 2016 г.
В конце 2015 мне представилась возможность побывать в Индии. Месяц до этого я путешествовал по Шри-Ланке, поэтому мой авиаперелет был из Коломбо в Ченнай. Летел авиалиниями Шри-Ланки. Стоимость авиаперелета 87 USD, продолжительность полета около одного часа. Рейс задержали на три часа, поэтому я прибыл в Ченнай около 17.00, за час до наступления темноты (16.12.2015). В моих планах не было точного маршрута следования по стране, я даже не знал в какую сторону мне отправляться далее в путешествие по прибытию в аэропорт.
Индия страна мистическая, поэтому я решил отдаться на провидение судьбы, мол на месте приму решение в какую сторону двигаться. Аэропорт оказался в южной части города. Т.к. скоро начинало темнеть, то я решил не переться через весь город на север, т.к. это займет много времени и вероятнее всего я не успею к ночи выбраться из Ченная и добраться в какой то небольшой городок для ночевки. Я решил отправиться сразу на юг, подальше от цивилизации, к ближайшему населенному пункту на побережье на который упадет мой взгляд на карте. Им оказался Kovalam. Добирался с пересадкой на последнем автобусе.
Майсур. Тируваннамалай, фестиваль Картигай-Дипам. Ашрам Рамана Махарши
Посмотреть это видео на YouTube в хорошем качестве…
Kovalam
Небольшой мусульманский городок, по киевским меркам один квартал. Есть рыбаки, несколько столовых, пара гестхаузов. В одном из них снял комнату на ночь. Место шумное. Напротив оказалась мечеть. С рассветом спать было уже невозможно, т.к. из громкоговорителей на минарете доносилось пение сур. Океан и пляж оказались совсем неприглядными. Общество в целом религиозное, замкнутое в себе. Оставаться тут не хотелось. На следующий день еду на автобусе дальше на юг.
Puducherry
Немного не доезжая города останавливаюсь в небольшой деревне. Тут, на берегу океана, можно снять комнату в частном доме и арендовать скутер, изредка встречаются белые европейцы. Вдоль трассы расположены ремесленные мастерские по резьбе из дерева. Въезд и выезд из города контролируется полицией. В городе покупаю сим-карту для мобильного интернета. Процесс подключения к сети и активации занимает 2-3 дня. Перемещаясь в дальнейшем по стране, в других штатах я автоматически оказывался в роуминге. Таковы местные правила. Поэтому советую решить все мобильные вопросы на месте и сделать предоплату на все время пребывания в Индии.
Примечание автора: aотографии в этой статье не являются иллюстрациями к повествованию. Это фотографии, которые я сделал в путешествиях по Индии в разные годы. Фотографии кликабильны. щелчок на фотке увеличивает ее размер в новом окне.
В городе есть обменные пункты валюты, курс 1 USD = 65 рупий. Курс В аэропорту был 57 рупий за доллар. Потом (в Гоа) я находил курс 68 р. Местный пляж и океан у деревни выглядят немного лучше, есть много рыбаков и лодок. Прибойная полоса используется местными жителями в качестве туалета. Местное население в деревни бедное, но доброжелательное. Часть людей до сих пор проживает в соломенных домиках, но есть и каменные дома. По небольшим улочкам интересно побродить пешком без рюкзака, проникнуться местной аурой. На третий день еду далее на юг.
Velankanni
Ехал на автобусе с пересадкой в Karaikal. Velankanni это «Мекка» для христиан. В городе очень много всевозможных католических храмов разных размеров. Все рассчитано на туристов и паломников. Почувствовать глубину христианского духа не получается. Все очень поверхностно. Т.к. я сам из христианского общества, то разница ощутима. Впечатление такое, что это шоу-бизнес, построенный на величии и зрелищности религиозных сооружений. Близлежащие улочки забиты торговыми палатками, где предлагается масса всевозможных тематических сувениров. Население бедное, на улицах грязно, пляж и океан неприглядны. На пляжах есть карусели, приводимые в действие физической силой человека. Комнату снял на ночь за 500 рупий. На следующий день еду дальше.
Мистический Хампи, Айхол, Гадаг, Тунгабхадра, Вирупакша, Трикутешвара
Посмотреть это видео на YouTube в хорошем качестве…
Vedaraniam
Небольшой городок. У меня есть несколько часов между пересадками на автобус и я с рюкзаком решаю сходить к побережью. Это около двух километров от автостанции. То что я увидел далее меня сильно шокировало. Сразу за городком, за жилыми домами огромнейшая свалка мусора в которой роются люди в поисках заработка, очевидно выживают так. Чуть дальше их жилые домики, вернее шалашики из пальмовых листьев. Нищета полнейшая, дети бегают голые, пожилые полуслепые женщины с ярко выраженной катарактой глаз. Ощущение средневековья. Чуть дальше безлюдные места, среди которых находится крематорий.
Каменный прямоугольный настил, в центре уложены дрова, по углам четыре столба, которые поддерживают шиферную крышу. Рядом каплычка. В этот момент никого не кремировали, но и без слов понятно, что это такое. Иду далее и вижу кромку океана. Весь многокилометровый берег в периоды максимального (сизигийного) прилива затапливается. Поэтому песка тут нет. Сплошной мул и небольшая растительность. Сам океан до горизонта грязный, коричневого цвета. Очевидно, что мелководье до самого горизонта. Купаться в океане все равно, что в болоте. К береговой линии вообще невозможно подойти, ноги грузнут в иле. Возвращаюсь в город, по пути захожу в центральный храм. Это единственное красивое место.
Вадодара, Сурат, гробницы Хокари
Посмотреть это видео на YouTube в хорошем качестве…
Kodikkarai
Добираюсь в деревню на автобусе ближе к вечеру. Песчаный берег, нереально спокойный океан, множество деревянных старых лодок. Почти все дома из пальмовых листьев, за исключением навикемпа. Это общественное каменное сооружение предназначенное для рыбаков, их отдыха, хранения сеток, снастей, собраний. Навикемп имеет возвышенный каменный пол, только две стены и крышу. Электричества в деревне нет. Местное население очень доброжелательное, христиан и мусульман нет. Культовых сооружений нет. Все хотят сфотографироваться, пообщаться.
Кто то предлагает остаться на ночь в его «доме». Атмосфера позитивная. В местной лавке я что то перекусил и решил остаться на ночь в навикемпе с рыбаками. Пытаемся общаться. Это Тамиланд и хинди здесь не знают, английский тем более. Пытаюсь безуспешно объяснить морякам, что сегодня день зимнего солнцестояния (21 декабря). Укладываюсь на мешки с сетками в навикемпе и пытаюсь уснуть. Через полчаса понимаю, что это невозможно. Кто то уже храпит в другом углу, кто то рядом болтает. Собираю рюкзак и иду далее в темноте по песчаному пляжу на окраину деревни. У горки рыбацких сеток в полной темноте раскладываю каремат и пытаюсь уснуть. Но снова не могу. Я осознаю, что сплю, на берегу океана, на диком пляже недалеко от заповедника, на краю земли, в Индии, где рядом никого нет, только я и звездное небо. Ощущение вдохновляющее и совсем не расслабляющее.
Иногда по песку бегают маленькие крабы, из-за чего я постоянно дергаюсь, что бы не укусили. Где то посреди ночи просыпаюсь и чувствую, что у меня в ногах неестественно тепло. Через секунду понимаю, что живое существо возле меня. Вскрикиваю в панике, вскакиваю, зажигаю фонарик и обнаруживаю, что к моим ногам прибился теленок. Рядом остановилось стадо коров и быков. Я в шоке.
С рассветом начинается рыболовство и торговля. Вчерашний навикемп превратился в обширный рынок. Из соседних деревень население массово приезжает купить рыбу. Очень не хочется уезжать. Местные рыбаки провожали меня чуть ли не с почестями. Очевидно, для многих из них, я был первый белый человек, которого они увидели в своей деревни на краю света. Если у меня будет возможность когда-нибудь, то я обязательно сюда заеду еще раз. Это одно из тех мест в Индии где я советую побывать.
Muthupet
Снова на автобусе еду с пересадкой через Vedaraniam. Я начал понимать, что мне не хватает мобильности в передвижении. На небольшие расстояния я хожу пешком с рюкзаком (18-20 кг). Без рюкзака можно ходить на большие расстояния, но все равно я зависим от автобусов, на которых перемещаюсь между деревнями и городами. Иногда, во время таких передвижений хочется остановить автобус, зайти в новую деревню пообщаться с населением и только потом поехать далее. Мне необходим скутер. Велосипед не подходит, т.к. очень жарко и крутить педали под тропическим солнцем не лучшая идея. Поэтому я выбрал следующий пункт с подходящим названием Muthupet, в надежде, что там я смогу арендовать мопед.
Небольшой городок, есть здания в несколько этажей. Часть населения мусульмане. Отношение к белым людям очень доброжелательное. Есть рынок со свежей рыбой, овощами, фруктами. Железнодорожная станция не действующая. Арендовал комнату на пару дней за 500 р\сутки, но скутера я не нашел. Арендовать скутер, как оказалось, можно только в крупных и курортный городах.
Manamelkudi
Вышел на автобусной остановке и пошел пешком к океану. На мысе находится маяк, храм и красивая большая акация, под которой любят отдыхать местные жители. Рядом спокойно гуляют павлины. Вид очень красивый, поэтому я решил остаться тут на ночь. Вечером приехала полиция и проконтролировала порядок. Мне ничего не сказали. С закатом я остался один на мысе. Ночевал в храме Ганеша, на полу, у самой кромки океана. Тихо и спокойно, если не считать шныряющих рыбаков на лодках. Еще до рассвета началась какая то активность и движение людей. Поэтому выспаться не получилось.
Началось с того, что я подорвался от громкого хлопка. Это прихожане принесли в жертву кокос, разбив его сильным ударом о жертвенный камень возле входа в храм в котором я спал. В темноте не было заметно что кто то есть тут, поэтому они кинули этот кокос со всей силы, чтобы он разбился с первого же удара. Увидев меня вскочившего от испуга они сразу же застыли от удивления, но через пару секунд все стало понятно, мол это белый человек прибился на ночь в храм.
В Индии вообще тяжело выспаться в привычном нам понимании. Индусы спят два раза в сутки. Немного ночью и немного днем, когда очень жарко. Утреннее и вечернее время бодрствуют. Такой режим сна не вписывается в мои биоритмы. Поэтому с рассветом я отошел в джунгли и поспал еще часик, пока солнышко не пригрело.
Sunnat Jamaat
Мусульманский городок. Как только я зашел ближе к центру городка, меня сразу же обступила куча детей и подростков. Все расспрашивали, куда я иду. Я хотел посмотреть мангровый лес, отмеченный на карте. Мне тут же довелось познакомился с ребятами постарше, которые отвезли меня эскортом на скутерах на пляж, к мангровому лесу, которого там не оказалось. Я был немного разочарован. По пути назад мы заехали к ним домой. Один из парней познакомил меня со своей семьей. Трое братьев и одна сестра у которой своя дочь. Меня встретили очень радушно, угостили прохладным соком и вернули на автобусную станцию. Я был немого обескуражен таким бескорыстным отношением ко мне. Странные мусульмане, я таких больше нигде в Индии не встречал. Причем все взрослые мужчины были тоже очень добродушны и вежливы, выражая мне свое уважение почти на ровном месте.
Tondi
Маленькая рыбацкая деревня. Единственное каменное сооружение тут это административное здание. Я кинул свой рюкзак возле его входа, а сам пошел посмотреть деревню. Очень бедно. Сплошные лачуги, шалаши из пальмовых листьев. Прибрежная полоса вся в мусоре. Океан грязный. Переночевать негде. Люди добродушные. Рюкзак был на месте по моему возвращению. Интересного в деревне мало. Еду дальше.
Ramanathapuram
Это уже город, хоть и небольшой. Гесхаузов и комнат для аренды много. Но я долго не мог найти свободной комнаты. Город находится на пересечении основных трасс, поэтому спрос на жилье тут высок. Случайно набрел на небольшую столовую для местных. Очень дешево и вкусно. Причем так вкусно, что (за 90 рупий) съел две порции оладьев, омлет и три стакана чая с молоком, а утром пришел сюда же и завтракать. Персонал это заметил, мы разговорились и познакомились ближе.
О еде. Я придерживаюсь нескольких правил:
— еда должна быть свежая, не остывшая;
— желательно готовить при мне;
— еда покупается только у тех, кто ее готовит и ни в коем случае у третьих лих;
— много не есть;
— вода только бутылированная;
— руки мыть всегда, когда есть возможность, перед едой ОБЯЗАТЕЛЬНО;
— европейские рестораны избегать, местным общепитам доверять;
В Индии найти чистое заведение для местных почти невозможно, поэтому выбираем из того что имеется. Если местные тут питаются, значит можно попробовать тоже. Если что то не нравится, не рискуй, иди в другое кафе.
Проблема европейских ресторанов в наличии холодильника. Из-за этого еда не всегда свежая. Например, вам готовят морепродукты которые были выловлены несколько дней назад, а это чревато последствиями в таком климате, несмотря на их хранение в холодильнике.
В дешевых столовых для местных, холодильников нет. Они им и не нужны. Тут небольшой выбор и малое количество еды, поэтому съедается все, что имеется. На завтра доставляются свежие продукты. В дальнейшем, я несколько раз попадал в столовые, где уже нечего было кушать.
Ramesweram
Утром сажусь на автобус и еду далее. На пути в Ramesweram есть большой мост, соединяющий материк с островом. С этого моста открывается очень красивый вид. Рядом проходит железнодорожный разводной мост. Его очень часто преподносят, как адамов мост, но это не совсем так. Этот мост на сваях, без перил и пешеходных зон, в нескольких метрах над водой. Когда едешь по нему на поезде, кажется, что летишь над водой. Внизу океанские волны, прибой, немного страшновато. Адамов мост находится далее, с другой стороны острова, в направлении на Шри-Ланку. Ramesweram это Мекка для индусов. Их количество тут, особенно в религиозных одеждах, заметно больше, чем в любых других городах. Белых людей тут нет, я единственный. Доехав на автобусе до центральной автостанции, я понял, что дальше добираться будет сложно. Автобусы не ходят, поэтому решил идти пешком, а заодно посмотреть город.
Dhanushkodi
Через пару часов движения пешком с тяжелым рюкзаком я понял, что далеко не уйду. Пытаюсь договориться с местными об аренде скутера или хотя бы велосипеда на пару дней. Но безуспешно. Часть пути меня подвозят на телеге с запряженными быками. Дальше, каким то чудом, я влез в битком забитый экскурсионный автобус для индусов-паломников. В Индии к белым людям особое и уважительное отношение, поэтому мне и помогли добраться дальше. И вот наконец я выезжаю на Адамов мост. Это около 20 км в длину песчаная коса, уходящая в океан до горизонта, ширина в среднем около 100 метров. Мы доехали до конца дороги. Дальше только пешком еще около 5-7 км. Но тут есть извоз на джипах. Несколько людей садят в салон и везут 2-3 км по жесткому бездорожью вдоль прибойной лини со стороны лагуны.
В конце концов признаки дороги заканчиваются, лагуна тоже и остается сплошной песок. Это и есть Dhanushkodi, старый город. Деревня из десятка лачуг. Электричества нет, воды нет, ничего нет. Местные жители добывают питьевую воду из ям, которые роют в песке. Яма глубиной около метра, из нее потихоньку черпают пребывающую на дно водичку. Возможно это океанская вода проходит фильтрацию сквозь песок, а может это из под земли источники. Тут есть остатки старого каменного храма, похожего больше на христианский, чем индуисский. Есть несколько торговых лавок с сувенирами для туристов. На берегу старые деревянные лодки рыбаков. Далее иду пешком по пляжу вдоль прибоя еще около 1 км. Начинает смеркаться и я понимаю, что в Ramesweram я уже не вернусь сегодня. Возвращаться к автодороге тоже рискованно, т.к. там много полиции. Местные жители предостерегают не ходить дальше.
Единственное место, где я могу переночевать это здесь. Нахожу заброшенную лодку и пытаюсь под ее прикрытием устроить ночлежку. Рядом военная радиовышка. Уже стемнело и ко мне подходит один из местных жителей, объясняет, что кост гарден меня арестует, если я тут останусь. Предлагает переночевать у него. Я соглашаюсь и мы проходим еще немного вдоль пляжа. Он живет прямо на песке, на пляже.
Четыре метровых палки удерживают тряпку над головой в виде крыши, на песке подстилка и все, больше ничего нет. Мы пытаемся общаться, но почти ничего не понятно. К нам приходит его друг и мы в темноте говорим каждый о своем. На уровне интуиции я понимаю, что они тамилы и Индию не любят. Они мечтают о самостоятельном Тамиланде. В какой то момент они напоминают мне украинских казаков гетьманских времен, которые тоже мечтали о независимости Украины от большой империи.
Но только положение этих тамил совсем иное. Они кроме как ловить рыбу ничего не умеют, даже читать и писать. Хозяин «хижины» вдруг выкапывает из песка чекушку и предлагает с ним и другом накатить по 20 гр. Нюхаю, это виски. Я отказываюсь, т.к. еще очень жарко, хоть и темно. Через десять минут друг уходит и возвращается с горячим ужином. Мне предлагают отведать блюдо из змеи. Чудеса. Полнолуние. Открытый океан. Ночь на Рождество (25-26.12.2015) и я тут в таких обстоятельствах. До Шри-Ланки всего около 20 км по GPS.
Утром меня разбудили с рассветом, напоили чаем и предложили уходить, пока не появился кост гарден. Как на зло сломался мой фотоаппарат. Я впадаю в уныние и переосмысление дальнейшего путешествия. Еще полдня я сидел в старом Dhanushkodi наблюдая за океаном и пытаясь представить себе план действий. Решаю начать все заново, по-другому. Я отправляюсь в Гоа, чтобы арендовать скутер. В Ramesweram сажусь на поезд и отправляюсь на север.
Dhanushkodi и коса Адамов мост это очень удивительное и дикое место. Красиво, интересно, спокойно. Я обязательно вернусь сюда еще. Рекомендую всем тут побывать.
Madurai, Bengalor, Guntakal, Vasco-da-Gama
Индийская железная дорога это нечто! Я видел только два класса вагонов. Общий и плацкарт. Общий вагон это жесть. Количество людей в таких вагонах не ограничено. Как правило это низшие касты. Люди сидят и лежат везде, где только можно. На лежаках, на полках для багажа, на полу, в тамбуре. Кто то натягивает простынь в проходе купе и создает себе гамак под потолком. Везде очень грязно. Матрацев нет, все лежаки стальные. Мне иногда приходилось стоять по 5-6 часов, т.к. просто не было пятачка где можно бы присесть. В купейно-плацкартном отделении набивается более 25 человек.
Если ты прилег на верхней полке, то тебя обязательно пододвинут и с тобой рядом приляжет валетом один, а то и два индуса. На оставшемся уголке кто то еще и присядет. Поэтому я старался забиться на полку для багажа. Она узкая, и тебя никто не пододвинет, могут только сумками заставить, но это даже хорошо. Радует то, что при этом все доброжелательны друг к другу. Даже если кто то на кого то наступил, то ничего страшного. Мол, извините, больше некуда было поставить ногу. При такой плотности пассажиров по вагону умудряются протискиваться продавцы с едой, водой и полезной мелочевкой.
Наши люди в таких условиях давно бы перегрызли друг друга. Но не тут. Индия очень толерантная страна. В этом я убедился, когда по вагонам начали ходить хиджры. Это трансвеститы, вид которых по началу вызывает тошноту. Они наглым образом вымогают деньги, под видом попрошаек. Если кто то спит, они разбудят его и не уйдут, пока им не дадут 10 рупий. Один индус не хотел им платить. Тогда хиджра пригрозила трахнуть его в вагоне при всех. И уже начала задирать юбку имитируя процесс. Бедняга так перепугался, что сразу же отдал им денег, лишь бы от него отстали.
Я стоял рядом и думал, как она заговорит со мной, мысленно представляя всевозможные варианты дальнейших событий. На всякий случай собрался духом. Но при виде меня хиджра сразу стала толерантнее, мило улыбнулась и прошла мимо без слов. На мысленном уровне я чувствовал себя идиотом, который чуть было не нагрубил. Это издержки воспитания нашего общества. Этих хиджр у нас в стране бы порвали на месте, а тут, в Индии толерантность и всеприемлемость. В Bengalor у меня было полдня между пересадками на поезд и я решил пройтись по городу. На одной из центральных площадей находится большой католических храм. Напротив большая мечеть. А посредине на перекрестках стоят хиджры и замолаживают клиентов. Одна из них подошла и ко мне. Я стоял в шоке, между двумя храмами молча смотря на хиджру на фоне храма. Толерантно и ненавязчиво она так же и ушла.
Плацкартные вагоны гораздо лучше. Это в привычном нам понимании плацкарт. Но билеты в такие вагоны можно купить только забронировав заранее. Я покупал билеты на ближайший поезд, на сейчас, поэтому мне были доступны только общие вагоны. При наличии мест всегда можно договориться с проводником и вас переселят в плацкарт. Весь процесс переезда в Гоа занял у меня более двух суток.
Покупка билетов. Прямых рейсов в Гоа нет. И помочь спланировать маршрут ни кассир ни диспетчер не могут. Они сами толком не знают всех маршрутов по стране. Да и я английским слабо владею. Приходилось выбирать из расписания ближайший поезд в попутном направлении и ехать до подходящего транспорного узла, где я пересаживался и все повторялось. Благо на ж\д вокзалах в Индии есть общественные места для подзарядки гаджетов. Гуглкарта в смартфоне меня сильно выручала. Я знал точно где я, по какой дороге еду, до куда и где именно я выхожу на какой станции.
Goa
Очень много белых европейцев. Самым интересным местом был Арамболь. Как пляж, это самое ужасное место в Гоа. Пляжи в соседних городах немного получше. Южный Гоа еще лучше для пляжного отдыха. Но Арамболь это центр всевозможных неформалов. Тут можно встретить бабушек в татуировках, разъезжающих на чоперах. Со стороны они похожи на ведьм, только вместо ступ с метлами теперь эскортами разъезжают на мотоциклах. Очень многие мужчины подражают своим образом Христу или Шиве. Кто то похож имиджем на демона, кто то на ангела, кто то на фею, музу и т.д. Почти каждая личность тут обладает уникальной внешностью. Я со своим цивильным образом был тут как белая ворона. Каждый вечер на фоне заката на пляже Арамболя организовывается стихийный рынок. Все что продается это ручная работа. От изделий из серебра до феничек. Такой душевной обстановки как в Арамболе я не видел больше нигде в мире. Полная свобода действий для самореализации внутреннего мира.
Как то на пляже был массовый праздник. По пляжу в общей массе медленно шла небольшая группа кришнаитов в розовых одеяниях и бритыми головами. Они громко пели гимны, славящие бога, активно стучали в бубны, привлекая всех к своей религии. Тут же на фоне всеобщего позитива собралась группа посторонних и незнакомых людей, которая составила им компанию. Через несколько минут все это шествие превратилось в массовый хоровод, подвижные танцы и восхваление Кришны. Этакий экспромт. Все были рады и счастливы, и кришнаиты, и случайно влившееся в процесс люди. У нас, в консервативном обществе такое невозможно, а тут, в Индии на пересечении столь огромного количества религий это норма. Толерантность и взаимоуважение.
В Арамболе есть очень красивый храм местного бога Гиробы. У его стен почти каждый вечер собираются йоги и разные практиканты всевозможный учений. За пляжем Арамболя есть скала, за которой небольшие джунгли. Если идти от пляжа вверх вдоль русла пересохшей реки, то ближе к вершине есть огромнейшее дерево баньян. Под этим деревом находится «гуру» или «баба», вокруг которого собираются разные неформалы и просто хорошие люди. Обстановка очень душевная, спокойная. Даже собаки тут постоянно в релаксе от местной ауры. Если будете идти туда, то обязательно возьмите с собой фрукты для подношения.
Поезда и самолеты прибывают в Vasco-da-Gama. В Arambol можно добраться на автобусе через Panaji и с пересадкой Mapusa.
Арендовать скутер было очень тяжело, т.к. я приехал в самый разгар курортного сезона, на новый год 28.12.15. Цены на жилье заоблачные. Количество людей неимоверное. Все выкуплено, арендовано и занято. В новогоднюю ночь на пляже Арамболя было не менее ста тысяч людей. Это очень много для этой местности. Поэтому через несколько дней я переехал в соседний Calangute. Здесь, после окончания праздников, я нашел подходящий мне скутер Suzuki 125. Аренда 7000 рупий в месяц плюс депозит 3000 рупий. Но лучше всего арендовать скутер Honda Activa 125. Это самая ходовая модель в Индии и на нее везде и всегда найдется любой ЗИП, в отличии от других марок. Теперь я отправляюсь далее на скутере.
Cansaulim (Pale)
Южный Гоа. Абсолютно безлюдный пляж. В течении дня видел только нескольких человек. Дважды проехали на джипе Life guard (пляжные спасатели). Океан чистейший, песок идеальный, в отличии от Арамболя, где пляжный песок частично перемешан с илом. Тихо и спокойно. Рядом несколько заброшенных рыбацких хижин. Загораю голышом и остаюсь на ночь на пляже возле брошенной рыбацкой деревянной лодки. Под утро начинаю мерзнуть. На мне тонкие спортивки, джинсы, тельняшка и легкая ветровка. Сплю на каримате на песке, но нужно легкое одеяло или плед. Ночью одна рыбацкая лодка выходит в море и заводит сеть длинной в несколько километров. Через пару часов, сквозь ветер, слышу едва доносящийся пронзительный вопль со стороны океана. Оле-оле-оле-оле-е-е-е… Это лодочник зовет коллег. Вдруг по всему пляжу из заброшенных хижин собирается около двадцати человек и начинают дружно тащить невод на берег. Я понимаю, что это то зрелище, которого мне так не хватало.
Kavelossim beach
Место VIP уровня. У каждой гостиницы охрана. Местных бродяг сюда не пускают, все только для белых. Много дорогих автомобилей. Все пляжи закреплены за конкретным отелем. За заборами гостиниц грязно, мусор. Ночевал на Mobor beach.
Palolem, Colomb
Крупный общественный пляж. Грязно и не интересно. Единственная достопримечательность это остров в северо-западной части палолем пляжа. Во время отлива к нему можно подойти пешком, но местные просят не ходить на остров, возможно заповедник.
Talpona
Отличное место для пляжного отдыха. Чисто, людей мало, не более 30 чел, в основном европейцы. Есть один скромный ресторан, тень от деревьев, можно приятно полентяйничать, тихо.
Galgibag
На пляже около десятка гостиничных бунгало с ресторанчиками, чисто и ухожено, есть Life guard. Цены на все завышены в несколько раз. Место позиционируется как природный эксклюзив. Рядом много деревьев, небольшой парк, что создает достаточно тени. Говорят, на полнолуние сюда приплывают черепахи. Я как раз ночевал тут на полнолуние и подобного не видел. В конце пляжа устье реки Galgibag. Во время отливов интересно пройтись вдоль ее залива. Ночевал на краю пляжа, у камня на берегу океана. Ночью во время прилива чуть не смыло в океан.
Karwar
Небольшой город, в котором я наконец то смог купить себе легкое одеяло. У входа в центральный храм собралось множество людей. На фоне богослужения проходят местные религиозные забавы. Крепкие мужики ставят себе на плечи других мужчин и создают из своих тел пирамиду в несколько этажей, на вершину которой взбирается ловкач. Он пытается достать приз, подвешенный на проводах между столбов. Пирамида постоянно рушится, люди падают. Где то с пятой попытки все же приз был сорван. Толпа ликует. Начинает темнеть и я вместо того, чтобы снять комнату на ночь, еду далее, в надежде найти подходящий пляж для ночевки. Но оказалось, что ближайшее побережье занято военными.
Keni beach. Bela
Ближайшее место, где я мог спокойно прилечь на ночь оказалось Keni beach. Средневековая деревушка. В потемках раскладываюсь на песочном фундаменте недостроенной хижины на краю деревни. Утром с рассветом чувствую, что то не то. Вокруг меня собралось полдеревни и обступило кругом. Я незаметно достаю фотоаппарат и внезапно фотографирую обступивших меня местных жителей. От света вспышки часть людей в испуге убегает. Детвора наоборот в восторге и просит еще пофотографировать их.
В каждой деревни есть «чайная». Это обычный домик или хижина, где за деньги могут попить чая все кто хочет. Рассвет, стакан чая с молоком на фоне океана и общение с местными жителями. Как же все прекрасно. Рядом небольшая лагуна, которая наполняется океанской водой во время приливов-отливов. По ее каналу одни рыбаки заходят на лодках, другие выходят в океан рыбачить. Красиво так, что не хочется уезжать. Единственный недостаток, что местные жители ходят в туалет на прибойную полосу. Поэтому купаться тут не хочется.
Gokarna
Красивое место, мыс. Холм-гора на вершине которой остатки древнего храма. Есть жертвенный круг. Местные приходят сюда на закате полюбоваться пейзажем. Остаюсь на ночь в жертвенном круге.
Kumta, Kadle
Еду дальше. Заезжаю в небольшой городок Kumta. Храмы, улочки, местный рынок… Вдоль реки Аганашини рассматриваю небольшие деревни, местный быт. Тут есть даже приличная судостроительная верфь. Строят только деревянные баркасы. Вечером захожу в местную деревенскую столовую «Ten rupees». Тут все по десять рупий. Одна хижина и рядом несколько лавочек. На огне дедушка готовит fast food. Из еды отваренная картошка, порезанная на дольки и зажаренная в кляре на жиру или кусочки лука, тоже в кляре зажаренные в жиру. Вкуснятина неимоверная, особенно с чаем.
В лавке ко мне повышенное внимание и посетители чего то явно ожидают. Пришлось всех местных бродяг угостить ужином за свой счет. Получилась почти пирушка, хорошее настроение у всех, пытаемся общаться. Основная масса пожилых людей низших каст в Индии не владеет английским языком. На ночь укладываюсь на Kadle beach. Океан чистый, песок тоже, людей нет. Недалеко рыбацкая деревушка из десятка хижин на фоне скал, в другую сторону безлюдный пляж до горизонта. Обстановка вокруг какая то сюрреалистическая. Кажется что вот-вот из за горы выйдет циклоп. Утром продолжил осматривать местность. Нашел очень красивое место Kumta bach. Лагуна с каналом, рыбаки без запаха, чистый песок. Но переночевать тут будет некомфортно из-за узкой береговой песчаной полосы.
Honnavar
очень тесный и приятный поселок.
Kasarkod
мусульманский поселек. Население рыбаки, поэтому запах везде ужасный.
Apsarkonda
Красивое место, хороший пляж, чисто, есть немного людей, экскурсии, дети. Небольшой парк, лагуна. Маленькие островки в лагуне облицованы камнем. Местные индусы сюда приходят распивать вино. Ночевать тут можно только в случае крайне необходимости, т.к. все очень мелкомасштабное.
Murdeshwara
Центр индусского паломничества. На побережье огромнейшая статуя Шивы, под которой в здании большая художественная панорама, рассказывающая религиозную историю и события из жизни Шивы. Рядом огромнейший традиционный храм около тридцати этажей. Внутри есть лифт. На этажах пусто. На лифте можно только на верхний этаж доехать для панорамного осмотра города. Днем на территории храма в столовой есть бесплатный обед. Рис и салаты. В подавляющем большинстве индусы вегетарианцы. Город очень грязный, пляж ужасный. Единственное чистое место это полукруглый ресторан над водой возле храма, с него открывается хороший вид. Цены приемлемые. Аренда ужасной комнаты 250 рупий. Несмотря на грандиозность сооружений, поток монахов и паломников я не почувствовал в городе глубокую одухотворенность, все поверхностно. Муравейник.
Bijoor, Uppunda
Небольшие деревушки. Добродушные жители, все хотят пообщаться со мной. Продавец одной лавки даже подарил мне бутылку с газированной водой. В центре деревни есть огромный камень или часть скалы торчащий из под земли, напоминающий место силы. Место явно знаковое, ритуальное. Но храма тут нет.
Gujjadi
Ночевал на пляже, под закат рогатой и красной луны. Очень много звезд. Весь вечер рядом ходили местные. Под конец пришло два пьяных парня лет по 25, грузили меня на хинди. Отличительная черта пьяных индусов – они совсем не агрессивные. Иногда и далее мне встречались выпившие индусы, но все они были доброжелательны несмотря на пьяное состояние. Наши люди в таком состоянии, как правило, агрессивно «буксуют».
Udupi
Крупный город. Нашел мастерские, где продают изделия из латуни и бронзы. В курортных городах такие сувениры стоят в несколько раз дороже.
Malpe
Курортно-рыбацкий город. Повсюду вонь от рыбы. К порту с баркасами подойти невозможно. Пляжи ужасные, грязные. Но при этом на пляже много разных аттракционов, каруселей и ресторанов, очень шумно. Похоже, что индусам такое нравится.
Pangala
К вечеру добрался в деревню Mattu. По пути заехал на островок в устье реки Udyavara. Тут находится храм и как раз проходит массовая религиозная церемония. Людей очень много. При виде меня все прихожане были удивлены. Тут же появился настоятель, который провел мне экскурсию и рассказал о традициях и религии. На меня повесили бусы из цветов, накормили, предложили сделать приношение богам. Со стороны это выглядело смешно. Для меня всё вокруг экзотика. В тоже время я сам экзотика для местных. Мое присутствие на празднике и тем более в обществе настоятеля явно повысило его социальный статус и уровень церемонии. Очень сожалею, что плохо владею английским, это не дает мне возможность полностью понимать собеседника.
Kapu beach
На север от маяка рыбацкая деревушка, грязновато. Есть лагуна, но она никакая. С юга от маяка цивильный пляж. Очень чисто, есть уборщики, охрана, рестораны. Место исключительно для общественного пляжного отдыха.
Nadsal, Padubidri beach
Это то, что я искал. В самом конце пляжа очень красивое место. Чистый песок, прозрачный океан, рядом сказочная лагуна, которая отделяет от пляжа соседнюю деревушку, рядом много растительности. Тихо, никого нет, я один. Я сразу же влюбился в это место. Во время приливов океан загоняет в лагуну огромное количество воды. Течение так велико, что на глубине невозможно удержаться на месте. Максимальная глубина в канале полтора метра. В некоторых местах во время отливов в лагуне образовываются маленькие бассейны как бы для детей. На дне лагуны и в проливе куча ракушек, рыбы, крабов, морских звезд. Ближе к полудню приходится сбегать отсюда в поисках тени.
Удайпур, Сити Палас, Гарем. Ахар, Кенотафы, Шмашан
Посмотреть это видео на YouTube в хорошем качестве…
В нескольких километрах находятся деревенский парк с лавочками, торговые ларьки, а у трассы столовая. Если есть хотя бы велосипед, то все перемещения будут налегке. На рассвете на пляж приходят два индуса и рядом занимаются йогой, медитируют. Общение никто не навязывает. На обратном пути я заехал сюда еще раз на пару ночей. Место идеальное, но приходить сюда лучше во время максимальных приливов (ближе к новолунию). Во время полнолуния высоты прилива недостаточно для заполнения лагуны водой, поэтому канал исчезает и вся красота места теряется. Координаты 13°06’49.1″N 74°45’58.7″E.
Mangaluru
Заехал в город исключительно в надежде отремонтировать фотоаппарат. Но безрезультатно. Снял комнату в Loging за 400 рупий. Утром очень долго искал, где бы в городе выпить горячего чая. В продаже одна кока-кола. Город довольно большой, как по мне, малоинтересный. Еду дальше.
В одной деревне на пляже собираю камешки и раковины. Ко мне подходят местные подростки, лет по 18 и спрашивают, мол что я делаю. Я ответил, что собираю магическое ожерелье или браслет. Они перепугались и начали требовать вернуть камни в океан. Дело обернулось не на шутку. Пришлось срочно уходить из деревни.
Shiriya
Ночевал на пляже Shiriya. Местные жители очень докучают, задают одни и те же вопросы. Студенты-подростки выпрашивают мелочь на пиво и сигареты. Я им отказал, в чем далее пожалел. Спокойствия нет. Ночью грызут комары. В пять утра с минаретов со всех сторон, доносится волшебный голос Джельсамино. Спать не могу. Смешно. Я на пересечении нескольких минаретов. Каждый поет свое и не в тему, а бы как, лишь бы пошуметь. Утром обнаруживаю, что на моем скутере взломали сидение. Бедные студенты вечером надеялись, что в багажнике ценности. Шлем никакой, поэтому его оставили, очки украли. Я понимаю, что надо было вечером дать денег молодежи на пиво и сигареты. Это было бы дешевле и проще, чем тратиться на новые очки и сидение.
Madayi
Решаю, что последним пунктом для ночевки и перед разворотом назад станет Palakkad beach в устье реки Перамба. По пути заезжаю в деревни близ Thikaripur и Valvakkad. Солнце уже начало садиться, поэтому я решил сократить путь и поехать окольными дорогами через Ramanthal. Но мне не повезло. Дорога оказалась перекрытой военным КПП. Рядом Indian Naval Academy, поэтому всех не пропускают. Надо ехать в объезд по окружной дороге. Это очень долго. Решаю поискать проселочные дороги. В темноте куда то выезжаю, снова тупик. Нахожу еще одну дорогу, крутой подъем… И мой скутер ломается. Он и так плохо работал, а тут заглох полностью. Почти все время поездки я посещал механиков по пути. То воздухофильтр, то свеча, то масло и т.д. Скутер был очень старый, несмотря на приличный внешний вид.
И вот я оказался на центральном пятачке местного хутора почти среди ночи с неработающим скутером. В процессе раздумий о поломке возле меня собралось несколько человек, которые долго и безуспешно пытались его завести. Аккумулятор сел полностью. Приехал местный механик и чудом завел скутер с первой же попытки. Я на радостях еду далее, но слышу, что звук двигателя странный, что то стучит. Через двадцать минут я снова заглох на проселочной дороге. Толкаю скутер, ругаюсь на чем свет стоит. Дохожу до ближайшей деревни и у дороги ложусь спать на лавочке автобусной остановки. Сил нет, постоянный недосып, я голоден, со скутером непонятно что. Кто то из местных подошел и что то бормочет. Мне пофиг и я засыпаю на лавочке как бомж, отдаюсь на растерзание местным москитам.
С рассветом нахожу ближайшую мастерскую. Но мне тут ничем помочь не могут. Иду, толкая скутер, в следующую деревню и нахожу там большую мастерскую и несколько механиков. Оказывается в двигателе износилась поршневая система и масло из картера очень быстро сгорает с топливом. Детекторы контроля не позволяют двигателю работать при отсутствии масла. Плюс свеча загажена, плюс еще что то. Мне объясняют, что до Арамболя (Гоа) этот скутер не доедет, нужен капремонт. В итоге решаем, что каждые 50 км я должен заливать новую порцию масла и на полпути поменять свечу.
Для экономии денег на масле мне по дешевке дают пять литров отработки. Теперь, когда я ехал по трассе, мне все указывали на «реактивный» след из выхлопной трубы. На обратном пути у меня еще и слетела карта памяти со смартфона. Поэтому ехал без навигационной карты по памяти и подсказкам местных. Один полицейский хотел оштрафовать меня за езду без прав и без шлема. Требовал 950 рупий, но сторговались за 100. По приезду скутер был принят хозяином, а депозит возвращен.
В Арамболе снова снимаю комнату на неделю и отлеживаюсь в тени сада от палящего солнца. Снова переосмысливаю будущее и план дальнейшего путешествия. Хочется посмотреть известные места. Природой Индии я почти насытился. Но перед отъездом в центральную Индию решаю насладиться океаном до «упора».
Malvan
Из Арамболя добирался через Mapusa, тут большая автостанция и транспортная развязка. В Malvan добрался к вечеру, перекусил в рыбацком кафе на побережье. Тут есть приличные гестхаузы, но ночевал на пляже. Очень много рыбаков, белых людей нет. Повсюду неприятный запах рыбы, грязно, много рыбацких лодок. С рассветом напротив меня оказался остров-форт. Кажется, что во время отливов к нему можно добраться вброд. Но это не так, без лодки к форду де подойти. Город не маленький, можно было бы за день осмотреть его, но я еду далее. Из окна автобуса успеваю заметить интересное место Colamb beach, безлюдная коса, чистый песок. В Varchivadi делаю пересадку и доезжаю до Aadbandar.
Munage beach
Вышел на трассе и иду несколько километров через джунгли к пляжу. По джунглям шел 2-3 часа. Случайно встречаю местного жителя отшельника. Это крестьянин. Мило улыбается, держа в руке серп и длинный нож. К вечеру вышел на пляж Munage beach. Никого вокруг. Абсолютно безлюдное место. Песок хрустит под ногами. Верхний слой песка почти окаменел и выглядит девственно. Следов жизнедеятельности людей нет. На песке нет вообще никаких следов, как в пустыне. Остаюсь на ночь возле небольшой группы деревьев. Это защита от ветра со стороны океана и тень в дневное время. Место очень красивое. Это то, что я искал, чего мне так не хватало. Настоящая дикая природа на берегу океана. Я очарован этим место.
На следующий день оставляю рюкзак на пляже под деревом и возвращаюсь в Aadbandar чтобы прикупить продуктов. Поход туда-назад занимает весь световой день. Ближайшую неделю я живу отшельником на этом пляже. В первую же ночь дикие животные воруют у меня все куриные яйца, которые я по глупости красиво сложил под деревом.
На следующую ночь у меня украли весь хлеб. Оставшиеся несколько дней я питался несколькими картошинами и капустой из которой вытряхивал муравьев. Вода из расчета 1 л в день. Как знак, на пляж прибойной волной выносит морскую змею. Боюсь ее трогать, а тем более готовить в пищу. Ее жаль больше, чем самого себя. В последний вечер у меня случился нервный срыв. Мало того, что я недоедаю, т.к. меня обокрали животные, так у меня еще умерла зажигалка. Оставшиеся три картошины, которые я берег на последний ужин на пляже я не смог приготовить из-за того, что не смог развести огонь.
В ремнаборе у меня была линза. Несколько часов на закате солнца я пытался ей добыть огонь, но безуспешно. Сухие нити кокоса дымили в моих руках, но так и не загорелись. Оставшись голодным и без огня я сорвался от злости и долго ругался на чем свет стоит. Возвращаться в селение за огнем или продуктами нецелесообразно, это очень долго. Тут же вечером появляются два местных индуса и приглашают на ужин в их хижину.
Из-за нервного срыва я отказываюсь от их милосердия, благо они русского языка не знают и не поняли что я им ответил. (Сожалею о своей невежественности). Покидая этот пляж, на следующее утро, я нашел их хижину в другом конце этого многокилометрового и дикого пляжа. На седьмой день я еле-еле смог выбраться из этого места, т.к. сил уже почти не было. Добравшись до цивилизации я первый час отпивался прохладной водой.
Vijaydurg, Rameshwar
На автобусе добрался до Vijaydurg, снял комнату в единственном гесте. Поселок маленький. Мусульмане и индуисты. На закате присоединяюсь к местным алкашам в какой то заброшенной рыбацкой забегаловке. Пьем брагу из коконата. Продавец пытается общетать меня на деньги. Впервые в Индии чувствую хмель в голове. Утром на местном причале с двух лодок организовывается маленький рынок.
Население покупает у рыбаков морепродукты. Днем гуляю по местному форту, оставшемся с колониальных времен. На следующий день иду в Rameshwar. Если обычно храмы строят на холмах или возвышенностях, то в Rameshwar храм или даже комплекс построен в низменности. На оставшихся стенах древнего храма сохранились остатки не менее древних религиозных рисунков. Чуть в стороне в джунглях заброшенная каплычка, внутри лингам.
На следующий день еду на автобусе в Ratnagiri. Покупаю билет на поезд до Pune через Mumbai.
Pune
Крупный транспортный узел. Пытаюсь купить билет на поезд до Varanasi. Оказывается на такие расстояния билеты надо бронировать заранее. Заполняю анкету и бронирую билет на месте. Снова отказывают, мест нет. Покупаю билет без места. Мол, повезет, присядешь, нет будешь стоять сутки.
Между пересадками полдня. Пытаюсь сдать рюкзак в камеру хранения, но мне отказывают. Для этого надо пройти осмотр рюкзака в полиции. Полиция находит в рюкзаке походный топорик из-за которого меня вообще чуть не арестовали. Такие предметы запрещены к провозу по ж\д. Гуляю по городу и попадаю в крематорий как раз на кремацию. Обстановка мрачная. Везде грязь, пепел, все закопчено. Внизу речка, куда сбрасывают угли с остатками тел. Собаки что то грызут из недоедков. Часть людей скорбит и плачет, часть людей радуется. Меня принимают как за лучшего родственника и долго что то рассказывают.
Varanasi
Во время следования поезда я решаюсь перекусить и нарушаю свое же правило. Я купил порцию фасованного риса с подливой у проводника. Через несколько часов после еды меня, начинает тошнить, рвать, спазмы, стул сплошная вода, температура, полное бессилие и т.п. Под утро мне стало так плохо, что я думал, мол все, умираю. Мой рюкзак находился в соседнем купе, но дойти я до него не мог. Мне было очень плохо, что я и сказать ничего не мог. Попросить подать его тоже не мог никого, т.к. английский никто не понимает. А в рюкзаке аптечка с но-шпой, сорбентами.
Индусы, в вагоне понимают, что дело плохо и зовут полицейского с автоматом. Наверное чтобы зафиксировать смерть, это я так тогда думал. Полицейский вызывает скорую помощь на ближайшую станцию. Доктор выдала мне жменю таблеток и сказала, мол все будет хорошо, а если нет то всего лишь умрешь. Ближе к вечеру я начал приходить в себя. !!!Никогда не покупайте готовую еду у тех, кто ее не готовил!!! В Варанаси еле дохожу до такси. Селюсь в гесте рядом возле старого города почти на набережной Ганги. Стоимость 400 рупий за сутки.
Описать Варанаси невозможно. Это Нечто! Это центр шиваизма, город Шивы, поэтому паломников тут множество, как индусов, так и европейцев. На первый взгляд город показался ужасным. Везде полно мусора, отходов, гавно лежит везде, где только можно. В полдень стоит туман и жара неимоверная. На берегу сжигают умерших людей и запах стоит ужасный. Я присел на лавочку на набережной и с меня тут же за это сняли 20 рупий.
Через несколько дней я решил попробовать бханг, который тут предлагают везде. У входа в один из храмов вечером я покурил с местным бабой-гуру и тут же в моем восприятии все преобразилось. Ганга стала красивой рекой, набережная открылась своей древней историей. Большинство строений на набережной выглядят так, как и на фресках многостолетней давности. Я влюбился в этот город. Со временем я ощутил тут такую глубину духовности, религии и культуры, что аналогичного города я более не встречал в мире.
Набережная и старый город с узкими улочками держат и не отпускают. Я начал каждый день ходить на пристань «Маникарника». Тут происходит кремация умерших, прямо на берегу реки, посреди движения людей и коров. Все это напоминает огненную гиену. Описать это невозможно, можно только прочувствовать, если побываешь тут. Почти весь старый город это сплошные храмы.
Про бханг. Когда я первый раз покурил, а затянулся я всего лишь один раз, эффект был очень сильным. Я полностью потерялся в своем сознании. Забыл как меня зовут, кто я, где я нахожусь, что происходит. Я только рефлекторно обнял руками фотосумку, чтобы ее не украли, т.к. там все документы и деньги. Через час я пришел в себя и потихоньку «поплыл» по набережной к себе домой в номер. В старом городе возле храма есть «магазинчик» с табличкой «GOVERNMENT BHANG».
Так же тут есть молочные кафе, где предлагают lassi bhang. Я видел одну белую девушку, которая сидела возле такого кафе в полном ауте. Бханг это гашиш. Но тут так же есть и опий. Он продается в завернутых зеленых листьях вместе с известью. Пробовать его я не рекомендую. Во время путешествия по Индии я постоянно видел, как население жует это зелье. Внешний вид таких потребителей ужасный. На зубах у них нет эмали, поэтому зубы напоминают кости торчащие из десен. Взгляд таких людей туповатый, неосознанный. И гашиш и опий местное население употребляет так же естественно и свободно, как мы алкоголь.
Я находился в Варанаси во время нашей масленицы или в канун Махашиваратри. Это начало марта, последняя неделя перед первым весенним полнолунием. В это время тут происходят массовые религиозные праздники. Вечером на набережной, красочные ритуалы с огнями и молитвами, днем шествия ряженых по улицам старого города. Воль набережной всегда множество садху, которые скорее напоминают шоуменов или попрошаек чем монахов, магов или йогов.
Khajuraho
Из Варанаси в Кхаджурахо добирался на поезде. У меня впервые была своя спальная полка, т.к смог купить билет в sleeping-class вагон. Город находится в нескольких километрах от вокзала. Тут расположены всем известные храмы в стиле кама-сутры. Сам город небольшой, но рядом есть действующий аэродром. Храмовый комплекс из восьми храмов и есть то место, где изображены сексуальные аспекты жизни. Вход на территорию комплекса для белых 250 рупий, для индусов 10 рупий. Во время моей прогулки по этим храмам вдруг пошел ливень.
город крепость Читторгарх
Посмотреть это видео на YouTube в хорошем качестве…
Все люди на территории, которых было и так не очень много, разбежались по храмам. Я тоже забежал в один из них. На полчаса я остался один в храме секса. В центре, перед алтарем, огромное каменное ложе. Я разлегся на него и представил, что здесь происходило много столетий назад. Ощущения непередаваемые. Будто я погрузился в ту эпоху и был в том времени наяву. Стиль и дух этих храмов сильно отличается от привычной индийской культуры и архитектуры. Но в каждом алтаре есть лингам, который тоже отличается по цвету камня и стилю. Очевидно это поздняя вставка шиваитов. В городе так же есть еще храмы и комплексы в более традиционном для Индии стиле. В гостиницах можно арендовать велосипед или скутер.
Vrindavan
Ехал на поезде до Agra с пересадкой в Mathura. От вокзала до Вриндаван тук-тук 50 рупий в компании с местными. Если по всей Индии приветствуются или прощаются словами «ом навах шивая», то здесь приветствуются «хари Кришна». Вриндаван это город Кришны. Все храмы в этом городе посвящены ему. Представление местных о Кришне отличается от европейских. Местные храмы тоже отличны.
Центральный храм в городе был построен недавно европейцами. Этот храм сделан из белого мрамора и выглядит красивее. Службы в этих храмах тоже отличны. Если в белом храме поют «хари кришна хари», то местные жители поют по своему в своих храмах так, что душа выворачивается на изнанку. Я случайно попал на такое песнопение-служение. Пели только женщины на входе в храм. Я не мог уйти ни в храм ни на улицу. Это пение НЕЧТО! Еще немного и я бы ушел в транс.
В дальнейшем я не мог найти ни этот храм, ни услышать подобное пение. В городе много обезьян-хулиганов. Они могут украсть у вас все, что получится. Шляпу, очки, кулек из рук. Я как то нес орешки в кульке и столкнулся с бандой обезьян, которые напали на меня. Помогли местные жители отбиться. Нельзя носить орешки, бананы и прочую еду в прозрачных кульках. Это действует вызывающе на обезьян. В дальнейшем я ходил по городу с небольшой палкой, чтобы отпугивать обезьян. Цены на жилье тут выше среднего раза в два. Арендовать скутер или велосипед сложно.
В городе очень много рынков сувенирных, продуктовых и пр. Есть и небольшая набережная с каплычками. Это наверное единственное место где прохладно в полдень. В центральном белом храме можно очень дешево пообедать вегетарианской пищей.
Agra
Возвращаюсь в столицу через Agra. Тут находится Taj Mahal. Это крупнейший памятник истории и архитектуры в мусульманском стиле. Вход на территорию комплекса для европейцев стоит около 20 USD. Людей очень много, движение внутри храма почти как в мавзолее на Красной площади в Москве. Присесть в тени храма и отдохнуть нельзя, полиция гоняет всех, мол посмотрели и до свидания, на выход. Но с территории комплекса никто не выгоняет. Лучше всего сюда приходить на рассвете или на закате. Процесс осмотра займет минимум 2-3 часа. В городе есть также древний форт, хорошо сохранившийся до наших дней.
Аджмер, Джайпур, Амбер форт, Нахаргар форт
Посмотреть это видео на YouTube в хорошем качестве…
New Delhi
На вокзале в Agra со мной случилось то, чего в Индии я меньше всего ожидал. У меня украли смартфон вместе со всеми моими фотографиями и видео записями. Благо это случилось в последний день моего пребывания в стране, за полчаса до отправления поезда до Дели в аэропорт. Мне ничего не оставалось, как сесть в свой вагон, доехать до столицы, там на вокзале пересесть в метро и выйти прямо в аэропорту без всяких подсказок. Если бы смартфон украли раньше на день или неделю или месяц, то у меня были бы серьезные проблемы с навигацией по стране. В итоге из поездки по Индии у меня остались только те фото, которые я оставлял на своих страничках в соцсетях.
О местном менталитете
Эта сфера сознания у индусов слабо развита. Очень часто я встречался с непривычным нам логическим мышлением у местного населения. Очевидно, что духовные практики на протяжении долгого периода их истории сказываются в повседневной жизни. Население массово пребывает «здесь и сейчас». Поэтому такой инструмент как ум\разум остается слабо задействованным. Сюда можно добавить и то, что интеллектуально население не стремится развиваться, плюс систематическое употребление наркосодержащих продуктов, плюс климат, при котором ясность мышления или осознания очень затруднены. Слабость менталитета они компенсируют развитием чувственной и эмоциональной сферой сознания.
Их чувственное взаимовосприятие гораздо тоньше нашего, европейского. Даже если местные не понимают тебя из-за языкового барьера, то они все прекрасно чувствуют. По всей стране очень много мусора. Он валяется везде, даже у входа в храмы или перед изображением божеств можно найти помои и какашки. Для них это естественно и поменять это невозможно. Так что принимайте все как есть.
Про обувь
Прежде чем куда то зайти, обращайте внимание на наличие обуви у местных. Я как то хотел помыть ноги в тапочках в Ганге, так меня очень сильно отругали. Нельзя в обуви подходить близко к священной реке. Тоже самое относительно храмов. Даже если на набережной или возле храма есть небольшая возвышенность в несколько см, это тоже может означать необходимость снимать обувь, прежде чем зайти на такой пятачок.
Чанд Баори, Харшат Мата, Мертвый город
Посмотреть это видео на YouTube в хорошем качестве…
Удачи вам в путешествиях.
Андрей Кузьменко. Киев.
Фэйсбук автора…
YouTube канал автора…
Все видео Андрея Кузьменко
